Questions for: Fernanda Simon

BY / POR MARIANA LOURENÇO

Fernanda Simon is the Executive Director of the Fashion Revolution Institute Brazil and a member of the Global Fashion Revolution board of directors. She was a pioneer as a sustainability editor at Vogue Brazil and has spoken at the UN and COP. Her resume is filled with significant achievements, and she is a tireless activist who sees fashion as a powerful tool for transformation. Her unique approach is rooted in ecofeminism – aligning fashion with climate, nature, and women – which permeates all the projects, articles, events, and courses she undertakes. She also co-organized the book "Fashion Revolution: Journeys to Sustainability" with Eloisa Artuso, a publication featuring essays written by women to inspire change in the industry, ethically and fairly for all those involved in the process.

How is the fashion industry connected to deforestation in the Amazon? 

Not only in the Amazon but also the deforestation in the Cerrado biome. We are the largest cotton producers in the world, and it is produced in deforested areas, areas that, at some point, had native, biodiverse vegetation. And they are destroyed for a monoculture plantation, with transgenic seeds and a process full of pesticides. The biggest reason for deforestation in the Amazon specifically is cattle farming, which not only produces meat, but also leather. In fact, there is research by Stand Earth that shows us more than one hundred global brands that are directly connected to the purchase of leather from illegally deforested areas in that region. We can talk about mining and the impact it causes, after all there are jewelry stores that also buy gold from illegal mining. There are three things that are connected to deforestation in the Amazon: jewelry, leather and cotton. 

How can fashion become more sustainable when choosing its raw materials?

This is a fundamental step, but it’s not just about that. The industry needs to review its production model. There is no point in changing the raw material and continuing to produce at the same speed, and discard at the same speed. There’s no point just looking at the raw materials if we don’t look at the fashion system and all its complexity. This has always been an important matter for the movement, because there is no point in producing raw materials that are more ecological if this clothing is produced with unfair treatment of workers or within an extremely accelerated production system. The most widely used raw material is polyester, which comes from petroleum, so we are talking about decarbonizing the sector, we are talking about looking at fossil fuel. Obviously, oil can be used intelligently, plastic too. Fashion needs to seek a more circular and regenerative format, look at agroecological organic cotton production, but always remember that the model as a whole needs to be reviewed.

Can you tell us a little about how you became interested in and began to encourage the use of hemp in the fashion industry? What were the main motivators and challenges throughout this process?

One of the first brands I discovered that had a more sustainable footprint was one that worked with hemp, and I had always studied and been close to the cannabis plant in other aspects of my life, so the plant was on my radar. Studying fashion and sustainability, I saw the presence of hemp there, as an ancestral fiber that has countless features that benefit the environment. At a certain point, we talked [as a team within Fashion Revolution] about this raw material and how much it needed to be promoted. We started by finding stronger partnerships to generate discussion and show the environmental and economic benefits for our country. And this is not being discussed due to ignorance, lack of knowledge and prejudice towards the plant.

How can we encourage more responsible practices, aiming for regeneration?

It all starts with a systemic view of the sector: understanding how things are done, how they are thought of, how they are discarded, looking at process by process, looking at cultural and regional aspects, understanding the location, each precious thing that exists in a region, what are its techniques, its characteristics, how we can involve local communities, organizations, movements. A social and cultural vision. There is also the issue of ancestry, of recovering how to do thing; concern for people first. It’s about thinking globally and acting locally – I think this is also very important when we talk about sustainability. 

What sustainable action have you not yet been able to incorporate into your life, but have as a goal?

It’s impossible to lead a sustainable life when we are within a capitalist system, because capitalism will never allow sustainability to actually happen, so there are countless actions. Even though I eat a vegan diet, buy locally, have a compost bin, try to use public transport, all of this is still very little when we think about a lifestyle model that is truly sustainable. If one day, perhaps, I manage to live in a community, in the countryside… But there is another thing, this utopian image, considering the format of society in which we live. Individual actions are extremely important, but they are not enough. We need to act for collective changes, and this involves political engagement, participation in civil society organizations, campaigns, activism.

What inspires you? 

God, the spiritual world, nature, communities that can live in a more harmonious way with the environment and with each other, art. Inspiration comes from this: from the divine in nature and art.

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Fernanda Simon é diretora executiva do Instituto Fashion Revolution Brasil e faz parte do conselho diretor do Fashion Revolution Global, foi pioneira como editora de sustentabilidade na Vogue Brasil, já palestrou na ONU e na COP. Ela coleciona muitos feitos importantes no currículo e é uma ativista incansável que vê a moda como uma poderosa ferramenta de transformação. O diferencial de sua atuação mora na abordagem ecofeminista – na qual coloca a moda alinhada com clima, natureza e mulheres –, que perpassa todos os projetos, artigos, eventos e cursos que faz. É dela também a organização do livro Revolução da Moda: Jornadas para a Sustentabilidade, ao lado de Eloisa Artuso, uma publicação com ensaios escritos por mulheres para inspirar a mudança na indústria, de maneira ética e justa com todos os envolvidos ao longo do processo.

Como a indústria da moda está conectada ao desmatamento na Amazônia? 

Não só o da Amazônia como o desmatamento do Cerrado também. Somos os maiores produtores de algodão e ele é produzido em áreas desmatadas, áreas que, em algum momento, tinham uma vegetação nativa, biodiversa. E elas são destruídas para uma plantação de monocultura, de semente transgênica e com processo cheio de agrotóxico. O maior motivo do desmatamento na Amazônia especificamente é a criação de gado, que não produz apenas carne, mas também couro. Inclusive, existe uma pesquisa do Stand Earth que mostra mais de cem marcas globais que estão diretamente conectadas à compra do couro de áreas desmatadas ilegalmente naquela região. Nós podemos falar sobre a mineração e o impacto que causa, afinal existem joalherias que também compram ouro de garimpo ilegal. São três pontos que estão conectados ao desmatamento na Amazônia: a joalheria, o couro e o algodão. 

Como a moda pode se tornar mais sustentável ao escolher suas matérias-primas?

É um passo fundamental, mas não é só sobre isso. A indústria precisa rever o seu modelo produtivo. Não adianta trocar a matéria-prima e continuar produzindo na mesma velocidade, e descartar na mesma velocidade. Não adianta olhar só para a matéria-prima se a gente não olhar para o sistema de moda e toda a sua complexidade. Essa sempre foi uma pergunta importante para o movimento, porque não adianta termos uma produção de matéria prima que seja mais ecológica se essa roupa é produzida de forma injusta com os trabalhadores ou dentro de um sistema de produção extremamente acelerado. A matéria-prima mais utilizada é o poliéster, proveniente do petróleo, então estamos falando de descarbonizar o setor, estamos falando de olhar para o combustível fóssil. Obviamente, o petróleo pode ser usado de forma inteligente, o plástico também. A moda precisa buscar um formato mais circular e regenerativo, ter esse olhar para uma produção de algodão orgânico agroecológico, mas sempre lembrando que o modelo como um todo precisa ser revisto.

Pode nos contar um pouco sobre como você começou a se interessar e a incentivar o uso do cânhamo na indústria da moda? Quais foram os principais motivadores e desafios ao longo desse processo?

Uma das primeiras marcas que eu conheci que tinha uma pegada mais sustentável era uma que já trabalhava com cânhamo, e eu sempre estudei e tive uma proximidade com a planta da cannabis em outras frentes da minha vida, então a planta estava no meu radar. Estudando moda e sustentabilidade, via a presença do cânhamo ali, como uma fibra ancestral e que traz inúmeras características que beneficiam o meio ambiente. Em determinado momento, conversamos [em equipe dentro do Fashion Revolution] sobre essa matéria-prima e o quanto ela precisava ser fomentada. Começamos trazendo parcerias com mais força para gerar discussão e mostrar os benefícios ambientais e econômicos para o nosso país. E isso não está sendo discutido por ignorância, falta de conhecimento e preconceito com a planta.

Como podemos incentivar práticas mais responsáveis, visando à regeneração?

Tudo começa na visão sistêmica do setor: entender como as coisas são feitas, como são pensadas, como são descartadas, olhar processo por processo, olhar para aspectos culturais, regionais, entender o local, cada preciosidade que existe em uma região, quais são as suas técnicas, características, como podemos envolver comunidade locais, organizações, movimentos. Um olhar social e cultural. Tem também a questão da ancestralidade, do resgate de como fazer; a preocupação com as pessoas em primeiro lugar. É pensar global e agir local – acho que isso também é muito importante quando falamos de sustentabilidade. 

Qual ação sustentável você ainda não conseguiu incorporar na sua vida, mas tem como meta?

É impossível viver uma vida sustentável quando estamos dentro de um sistema capitalista, porque o capitalismo nunca vai permitir que a sustentabilidade de fato aconteça, então são inúmeras. Por mais que eu tenha uma alimentação vegana, compre localmente, tenha uma composteira, busque usar transportes coletivos, isso tudo ainda é muito pouco quando pensamos em um modelo de vida que seja realmente sustentável. Se um dia, talvez, eu conseguir morar dentro de uma comunidade, no interior… Mas existe outra coisa que é essa imagem utópica, considerando o formato de sociedade em que a gente vive. Ações individuais são importantíssimas, mas elas não são suficientes. Nós precisamos atuar para mudanças coletivas, e isso envolve engajamento político, participação em organizações da sociedade civil, em campanhas, ativismos.

O que te inspira? 

Deus, o mundo espiritual, a natureza, comunidades que conseguem viver de uma forma mais harmônica com o meio ambiente e com uns e outros, arte. A inspiração vem disso: do divino da natureza e da arte.