Get to Know: Brazilian Stories
BY / POR PAULA JACOB
Whether recovering ancestral knowledge or redefining words, these brands show how Brazilian fashion is paying attention to the present, aiming at a thriving future for us — and for nature.
Ken-gá
Founded in 2016 by Lívia Barros and Janaina Azevedo, Ken-gá arrived to challenge standards and celebrate diversity with boldness and humor. The name is a reinterpretation of the Brazilian word “quenga”, as a symbol of strength and authenticity. The brand, which defines itself as bitchwear—another pun, this time with the word “beachwear”—adopts a vibrant aesthetic inspired by Brazilian popular culture and focused on female and queer empowerment. “Since launching Ken-gá, I have had the goal of creating a safe place for others to empower themselves, feel special, and unique,” says Lívia. All pieces are created in her own studio in downtown São Paulo. “Our DNA is maintaining creative and authorial freedom,” says the designer, who graduated in fashion in 2006 and is originally from the city of Bauru. Janaina, who has a medical degree, works with Lívia to create videos and marketing campaigns. With collections that range from fashion apocalypse to bailes funk, Ken-gá stands firm against the norm—resisting in a complex market full of challenges, such as “a lack of investment, support, unfair competition, and even copycats.” “What drives us is our love for art.”
Santa Resistência
With a somewhat unusual background for the fashion world—electrical engineering—Mônica Sampaio decided to leave her undergraduate degree at UFRJ behind to pursue what made her heart beat faster. That is when, in 2019, she launched Santa Resistência, whose DNA carries Afro-Brazilian references and the ancestry of diasporic Black women. “I want my work to reach as many people as possible in the world,” she says. Following the concept of slow fashion, the brand “focuses on fair, transparent, and sustainable production,” says the founder—and in every sense: not only in the use of materials that are less environmentally harmful, but throughout the entire production chain. With a creative process that involves extensive research into fabrics, colors, and narratives, Santa Resistência has established itself with exclusive and sought-after prints, winning a loyal clientele through the Afrolab and Sankofa projects. “It’s a recognition of our work,” she says, “but we still lack financial incentives, even though [fashion] entrepreneurs are driving the economy.”
Chaouiche
Chaouiche may have officially launched in 2017, but its story began much earlier, when designer Rafael Chaouiche, still a child in Calógeras, a small town in the state of Paraná, designed clothes for dolls, encouraged by his mother. At seventeen, he moved to Curitiba to study fashion but dropped out of college in his second year to begin working as an assistant at the newspaper Gazeta do Povo, in the fashion production department. From there, he was invited to participate in a reality show on Globo, an experience that motivated him to develop his own brand two years later. “As a designer, I seek to experiment with the different forms of beauty and how clothes can elevate our feelings,” says Chaouiche, known for his festive and everyday pieces that always have pops of color and volumetric shapes. Another important step in his career, especially for international recognition, was his appearance on Amazon Prime’s Making the Cut—and coming in second place. Today, with a studio and store in Curitiba, Chaouiche continues to value original and handmade designs. “Our creative process is very organic. Sometimes I start with a drawing, other times with moulage or the construction of the piece itself. One creation leads to another.”
Bouji
After three years of research, Bouji was born in September 2024 as a response to the disposable logic of fast fashion, proposing a new relationship between product, body, and environment. At the helm of the brand is a trained administrator, with degrees from the London College of Fashion and the Marangoni Institute, who lives in São Paulo and has fifteen years of retail experience. “My work is more like that of an architect who considers the functional relationship between the interior and the surroundings,” says Kim Kachvartanian. The brand develops shoes with a focus on comfort, durability, and reduced social and environmental impact. Each model takes about six months to be created, from idea to fit, and is entirely produced in partnership with a factory in the city of Franca. The use of rubber in the soles and the striking latex texture help define Bouji’s visual ID. “We are a respite from everything that is disposable,” Kachvartanian says. For him, the sector’s biggest challenges lie in ignoring social and environmental costs, which fuels inequalities and make the market unbalanced.
TOCA
Launched in 2017 and revamped two years later, TOCA has established itself as a signature project focused on artisanal production and experimentation. “Since 2019, we have been revamping our aesthetic and our approach, with a reconstruction and a more mature structure,” says Amadeus Galileu. Born in the city of Araçatuba and with a degree in product design from the European Institute of Design, he says he has honed his development and creative techniques over the years, learning from his craft: “My intention as a designer is to grow especially in cutting and sewing, volumetrics, fabric movement techniques, and printing. The focus is to continue evolving in these areas.” The brand’s creative process begins with curating fabrics (many of them vintage), which are then shaped with the help of partner artisans—pieces can be unique or made in larger quantities, it all depends on the intention: “Our work is very hands-on and time-consuming. The pieces undergo a process of evolution until they reach their final form—we never design something and it’s immediately defined.” TOCA’s identity, he explains, is born from the combination of personal references to music, art, and current feelings. “I like to seek out references for what I’m feeling at the time or in the moment, and this ensures the brand doesn’t lose itself.”
Açude
A brand that reflects the history and culture of the region of Cariri, Ceará, where Ana Beatriz, an architect and fashion designer trained in Fortaleza, was born. “My intention has always been to combine my creative skills to tell good stories with [references] from where I come from,” she says, having invested in this dream in late 2020. Each collection is born from a theme linked to local cultural expressions, and the research involves direct contact with groups, masters, and artisans, collaborators responsible for the details of the pieces, such as embroidery, carved buttons, and appliqués: “I like to strengthen their work alongside mine. It confirms my intentions as a creator.” This is the case with the “As Meninas” t-shirt, featuring rag dolls made by the group As Bonequeiras do Pai de Manga applied to small pockets, and the Casa collection, which involved wood carvers to create the buttons. “I like to make unique pieces that are meticulous.” However, being outside the Rio-São Paulo region, Ana Beatriz faces challenges such as the lack of raw materials and skilled labor: “I need to build a strong bond with my seamstresses so they’ll stick with me.” Still, she emphasizes: “I really love what I do. I don’t know what else I could do.”
Histórias Brasileiras
Seja no resgate de saberes ancestrais ou na ressignificação de palavras, essas marcas mostram o quanto a moda nacional está de olho no presente mirando num futuro próspero para nós – e a natureza
Ken-gá
Criada em 2016 por Lívia Barros e Janaina Azevedo, a marca surgiu para desafiar padrões e celebrar a diversidade com ousadia e humor. O nome é uma ressignificação da palavra “quenga”, como símbolo de força e autenticidade. A marca, que se define como bitchwear — mais um trocadilho da etiqueta, com a palavra “beachwear” —, exibe uma estética vibrante, inspirada na cultura popular brasileira e voltada ao empoderamento feminino e LGBTQIAP+. “Desde o lançamento da Ken-gá, tenho o propósito de criar um lugar de segurança para outras pessoas se empoderarem, se sentirem especiais e únicas”, diz Lívia. Todas as peças são criadas em seu ateliê próprio, no centro de São Paulo. “Nosso DNA é manter a liberdade criativa e autoral”, afirma a estilista, formada em moda em 2006 e natural de Bauru. Janaina, médica de formação, atua com Lívia na criação dos vídeos e ações de marketing. Com coleções que vão do apocalipse fashion ao paredão dos bailes funk, a Ken-gá segue firme contra os padrões — resistindo em um mercado complexo e cheio de desafios, como “falta de investimento, apoio, concorrência desleal e até cópias”. “O que nos move é o amor pela arte.”
Santa Resistência
Com uma formação um tanto inusitada para o universo da moda, engenharia elétrica, Mônica Sampaio decidiu deixar para trás a graduação na UFRJ para seguir o que fazia o seu coração bater mais forte. Foi quando, em 2019, lançou a Santa Resistência, que carrega no DNA referências afro-brasileiras e a ancestralidade da mulher negra em diáspora. “Quero que meu trabalho alcance o maior número de pessoas no mundo”, afirma. Sob o conceito de slow fashion, a marca “foca em uma produção justa, transparente e sustentável”, diz a idealizadora — e em todos os sentidos: não só no uso de materiais menos nocivos para o meio ambiente, mas em toda a cadeia. Com um processo criativo que envolve extensa pesquisa de tecidos, cores e narrativas, a Santa Resistência firmou seu espaço com estampas exclusivas e desejadas, conquistando uma clientela fiel por meio dos projetos Afrolab e Sankofa. “É uma consagração do nosso trabalho”, conta, “mas ainda falta incentivo financeiro, mesmo os empreendedores [de moda] movimentando a economia.”
Chaouiche
Ela pode ter sido oficialmente lançada em 2017, mas sua história começou muito antes, quando o estilista, Rafael Chaouiche, ainda criança em Calógeras, interior do Paraná, desenhava roupas para bonecas, por incentivo da mãe. Aos dezessete anos, mudou-se para Curitiba para estudar moda, mas abandonou a faculdade no segundo ano ao começar a trabalhar como assistente no jornal Gazeta do Povo, na produção de moda. Dali, foi convidado a participar de um reality show na Globo, experiência que o motivou a desenvolver a marca própria, dois anos depois. “Enquanto estilista, busco experimentar as diversas formas do belo e como as roupas podem elevar os nossos sentimentos”, conta ele, que é conhecido por apresentar peças festivas e cotidianas sempre com pontos de cor e modelagem volumétrica. Outro passo importante na carreira, principalmente para a projeção internacional, foi a presença e segunda colocação no “Making the Cut”, da Amazon Prime. Hoje com ateliê e loja em Curitiba, a Chaouiche segue valorizando o design autoral e artesanal. “Nosso processo de criação é bem orgânico. Às vezes parto do desenho, outras da moulage ou da construção da peça em si. Uma criação leva à outra.”
Bouji
Após três anos de pesquisa, a Bouji nasceu, em setembro de 2024, como resposta à lógica descartável do fast fashion e propõe uma nova relação entre produto, corpo e meio ambiente. À frente da marca está um administrador de formação, com passagem pela London College of Fashion e pelo Instituto Marangoni, que vive em São Paulo e acumula quinze anos de experiência no varejo. “Meu trabalho é mais parecido com o de um arquiteto que pensa na relação funcional entre o interno e o entorno”, afirma Kim Kachvartanian. A marca desenvolve sapatos com foco em conforto, durabilidade e impacto socioambiental reduzido. Cada modelo leva cerca de seis meses para ser criado, da ideia ao calce, e é inteiramente produzido em parceria com uma fábrica em Franca. O uso da borracha nas solas e a textura marcante do látex ajudam a definir a identidade visual da Bouji. “Somos um respiro a tudo que é descartável”, diz. Para ele, os maiores desafios do setor estão na negligência aos custos socioambientais, que alimentam desigualdades e desequilibram o mercado.
TOCA
Lançada em 2017 e reformulada dois anos depois, a TOCA se consolidou como um projeto autoral voltado à produção artesanal e à experimentação. “Desde 2019, reformulamos a estética e a maneira como a gente queria seguir, com uma reconstrução e estrutura mais madura”, conta Amadeus Galileu. Nascido em Araçatuba e formado em design de produto pelo Instituto Europeu de Design, ele conta que foi aperfeiçoando as técnicas de desenvolvimento e criação ao longo dos anos, aprendendo com o próprio ofício: “Minha intenção como estilista é crescer principalmente em corte e costura, volumetria, técnicas de movimento de tecido e estamparia. O foco é continuar evoluindo nessas áreas”. O processo criativo da marca parte da curadoria de tecidos (boa parte vintage), que vão ganhando forma também com auxílio de artesãos parceiros — as peças podem ser únicas ou feitas em maior escala, tudo depende da intenção: “Nosso trabalho é bem manual e demorado. As peças vão passando por uma evolução até chegar no formato final — nunca é algo que a gente desenha e já está definido”. A identidade da TOCA, ele explica, nasce da soma de referências pessoais a temas ligados à música, à arte e a sensações do momento. “Eu gosto de buscar referências do que estou sentindo na época ou no momento, e isso faz com que a marca não se perca.”
Açude
Uma marca que é reflexo da história e da cultura do Cariri, no Ceará, região onde nasceu Ana Beatriz, arquiteta e designer de moda formada em Fortaleza. “Minha intenção sempre foi juntar minha habilidade criativa para contar boas histórias com [referências] do lugar de onde venho”, conta ela, que investiu nesse sonho no final de 2020. Cada coleção nasce de um tema ligado às manifestações culturais locais, e a pesquisa envolve contato direto com grupos, mestres e artesãos, colaboradores responsáveis pelos detalhes das peças, como bordados, botões esculpidos e aplicações: “Gosto de fortalecer o trabalho deles junto com o meu. Ratifica minhas intenções como criadora”. É o caso da camiseta “As Meninas”, com bonecas de pano feitas pelo grupo As Bonequeiras do Pai de Manga aplicadas em pequenos bolsos, e da coleção Casa, que envolveu escultores de madeira para criar até botões. “Gosto de fazer peças únicas, que tenham esmero.” Contudo, por estar fora do eixo Rio-São Paulo, Ana Beatriz enfrenta desafios, como a dificuldade de matéria-prima e de mão de obra qualificada: “Preciso criar uma relação afetiva com minhas costureiras para elas seguirem comigo”. Ainda assim, ela reforça: “Amo muito o que faço. Não sei o que faria se não fosse isso