Get to Know: They are the present

BY / POR PAULA JACOB

Six Brazilian brands show possible paths for creating and producing pieces that consider sustainability (in their essence) throughout the entire process, from the needle thread to the end customer.

Mateos Quadros 

The fashion designer created the brand that bears his name in 2020. He has already presented at Casa de Criadores and dressed names such as Isabeli Fontana, Urias and Jordanna Maia with curious and artistic pieces made of 3D printing. Born in Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Mateus Quadros graduated from Feevale University, in Novo Hamburgo, and always had a penchant for the experiments that fashion could offer. Technology, another strong basis of his creative process, brought a new layer of understanding to intuitions he already possessed. This perception of senses (and feelings) appears clearly in the corsets, made from studies on cymatics – physical patterns produced by interactions of sound waves –, the subject of his undergraduate thesis. Far from the suffocating and controlling imagery related to corsets, Mateos’ pieces have malleable cut-outs, allowing the body to move without marking or hurting the wearer.

WTNB

With a degree in Fashion Design from FAAP, Clara Watanabe is one of those names to always keep an eye on. A visual artist and designer, she is strongly influenced by traditional tailoring, embroidery, crochet and handmade tapestry. Not surprisingly, she has collaborated with major brands in the national market, such as Animale, Asics, DOD and Insider Store, and was featured in exhibitions at the Museu de Arte Brasileira and Instituto Tomie Ohtake. Her undergraduate thesis 1st place award, which she got in 2019, was a scholarship to the prestigious Central Saint Martins, in London, where she was able to delve deeper into creation based on the concept of upcycling. Back in Brazil, she created WBTN, a brand focused on deconstruction and recovery of collected or donated pieces to transform them into desired items for anyone who likes to have something unique in their wardrobe. All that with an eye for new ways of creating clothes in original and responsible manner. The pieces that illustrate these pages, for example, are part of the brand’s first, and most recent, drop, developed with fabrics from TRAMARE, a weaving company in the countryside of São Paulo that produces fabrics for furnishings: “They opened the doors to their warehouse so I could gather materials”, explains the designer. It should be said that WTNB does not use plastic in any way and the products are packaged with fabric scraps. Another aspect explored by the founder is the development of decorative objects, made from 100% recycled plastic plates – instead of screws or other polluting materials, she uses a fitting technique inspired by origami. 

Nalimo

Dayana Molina launched her brand in 2017. The label was born in activism and committed to the environment and indigenous representation in national fashion. Made by an exclusively female team, NALIMO uses the design of its pieces to enhance ancestral codes in a unique way, selecting biodegradable and organic raw materials. “I wanted the brand to be a reference for ethical design, as well as inspiring new references and designs originally connected to my indigenous roots,” says the designer. Born in Niterói, daughter of indigenous parents from the northeast of the country and other Latin American countries, she now lives in São Paulo, where she maintains an active studio, including made-to-measure pieces, such as those worn by Zaya and Samela Sateré Mawé on special occasions and events. “My creative process goes far beyond designing clothes: it involves critical thinking and decolonial practices. By creating in a transparent, collaborative and humanized way, our social and environmental impact has a deep connection with indigenous cosmology. We live and produce in another time, one that is less sped-up and more aware of the present and future”, explains Dayana. The designer reinforces that she does not comply with traditional fashion agendas to make clothes more everlasting, “having a longer cycle, with appeal for reuse.” In addition to clothing and accessories, the designer also heads two projects that bring important proposals for structural changes, Aldeia Criativa Design do Futuro and #descolonizeamoda. In 2018, she also mapped creatives in fashion with the first casting of indigenous models in Brazil, all independently. “By connecting my ancestral references of indigenous origin, I brought innovative reflections that the industry did not know how to deal with. I had to be very resigned in transforming this scenario, educating people even, in order to show that it was possible to do fashion and insert elements of my culture into the identity of my work as a creative. The challenges were many. There was no one doing what I was doing.

Negropiche

With a degree in gastronomy, Iury Aldenhoff decided to make a shirt from fabric scraps in 2017. Impressed by the result of the piece, close friends asked where it was from, wanted to know if they could buy one just like it, and how much it would cost. “Together with my boyfriend, I decided to make some pieces and put them up for sale in the hall of a theater here in Fortaleza,” he explains. Iury is now one of the prominent names in local and national fashion. His brand, which came into the world six months later, is based on pillars of empowerment and strengthening black business. Prints and colors that bring up symbols of Ceará and wide silhouettes guarantee the freshness that the region demands are among the highlights of the products, which include kimonos, dresses, shorts and t-shirts. “The creative processes vary according to each collection, including guest artists and designers. The main thing is to have a vision of the past, present and future. Our end-of-year collection, 2023 to 2024, was a desire to bring prints that showed a little of the fishing communities of the northeast and brought the perspective of the abundance that life by the sea brings.” One of the main things for the entrepreneur is to value labor within the manufacturing process of each piece, with fair wages and quality of life. “The market is competitive and undervalued. We have a multitude of websites and markets that sell pieces at very low prices, which do not pay people fairly, making it difficult to maintain and value the labor that goes into creating a collection. There are many different hands and wisdom involved.”

Mayara Junges

Launched in August 2022, Mayara Junges’ eponymous brand is a delight for those looking for signature pieces made on demand. Born in the countryside of Paraná and based in Curitiba, she has a degree in fashion design and a postgraduate degree in modeling and moulage that she got during the Covid-19 pandemic: “It was in these challenging years that I was reborn and found something that really completes me,” she says. Before launching into the market, she had experience in retail and as a stylist, and had never imagined working as a designer. What changed the course of things was Top Flor – today the label’s top-seller, which was, in fact, her postgraduate completion work. “I launched it on my personal Instagram profile and it was an absolute success. It is still one of my best-selling pieces. Then, the demand to create other items grew and I ended up falling in love with the idea of having my own brand.” New products are launched every three or four months based on a very carefree experimentation process. “Ideas come and I run to the moulage mannequin to create. Everything is made to order and finished by hand. I have incredible women who help me in the manufacturing process, but to this day I work on each piece and complete the orders,” she says. Bulky pieces are the trademark, but in a minimalist fashion: it is a balance between shapes that results in desired pieces with a touch of drama. “I believe in modeling, finishing and design. My production process also sets me apart, and I want to be able to maintain it. I can’t imagine making large quantities and letting them sit around waiting to be sold. This is not sustainable – in any sense. I want my clients to know that we are making that piece especially for them.”

Normando 

Stylist Marco Normando and visual artist Emídio Contente came together in 2018 to develop a project that combined their expertise. It took two years of research and fine-tuning to, launch the brand that celebrates the Amazonian roots of its creators in 2020. “The conception of the collections is a joint effort; we both bring different references to subjects that interest us and start dialogues to understand which path to follow. From then on, Marco makes the sketches for the collection, and we edit them together until we arrive at a concise idea,” Emídio explains. A constant in all pieces and collections launched to date is the union of technology and sustainability. “We want to ensure that we have a product with an interesting design and, at the same time, with a great finish. We also want the consumer to wear our clothes for a long time and be careful with the item and the purchase – we do not desire unrestrained consumption.” The raw material, then, is designed to meet these guidelines and be as least harmful to the environment as possible. Certified, organic or recycled origins are some of the requirements in the studio. The cotton used in shirts and knitwear, for example, comes from a source with guaranteed reforestation efforts and without the use of pesticides. “Currently, we are also making tailoring and fashion constructions with raw material made from latex, developed in Rondônia by a cooperative of small producers, who carry out the extraction in a sustainable way and without the need for monocultures,” Emídio says about one of the brand’s highlights. For them, sustainability is far from being something restricted to inputs and also necessarily involves the economy and society. “There is no way today to think about building a new brand within the climate chaos we are experiencing, for example, without thinking about the planet and how we can have more constant positive impacts based on Normando.”

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Elas são o presente 

Seis marcas brasileiras mostram os caminhos possíveis para a criação e a produção de peças que consideram a sustentabilidade (em sua essência) durante todo o processo, da linha na agulha ao cliente final.

Mateos Quadros

O estilista criou a marca que leva seu nome em 2020. Já desfilou na Casa de Criadores e vestiu nomes como Isabeli Fontana, Urias e Jordanna Maia com peças curiosas e artísticas feitas a partir da impressão 3D. Nascido em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Mateos Quadros é formado pela Universidade Feevale, de Novo Hamburgo, sempre teve uma queda pelas experimentações que a moda poderia oferecer. A tecnologia, outro forte alicerce de seu processo criativo, trouxe uma nova camada de entendimento para as intuições que ele já tinha. Essa percepção de sentidos (e sentimentos) aparece nítida nos corsets, feitos a partir dos estudos sobre cimática – padrões físicos produzidos por interações de ondas sonoras –, tema do seu TCC na graduação. Longe do imaginário sufocante e controlador relacionado aos espartilhos, as peças de Mateos são vazadas e maleáveis, o que permite a movimentação do corpo sem marcar ou machucar quem veste.

WTNB 

Formada em Design de Moda pela FAAP, Clara Watanabe é um desses nomes para sempre ficar de olho. Artista visual e designer, ela tem forte influência da alfaiataria tradicional, do bordado, do crochê e da tapeçaria feita à mão. Não à toa, já colaborou com grandes marcas do mercado nacional, como Animale, Asics, DOD e Insider Store, e foi destaque em exposições no Museu de Arte Brasileira e Instituto Tomie Ohtake. O prêmio do seu TCC, que ficou em primeiro lugar em 2019, foi uma bolsa de estudos para a prestigiada Central Saint Martins, em Londres, onde pôde aprofundar-se na criação a partir do conceito de upcycling. De volta ao Brasil, ela criou a sua WTNB, focada em desconstrução e recuperação de peças garimpadas ou doadas para transformá-las em itens-desejo de qualquer um que goste de ter algo único no guarda-roupa. Tudo isso com o seu olhar para novos jeitos de criar roupas de maneira autoral e responsável. As peças que ilustram estas páginas, por exemplo, fazem parte do primeiro, e mais recente, drop da marca, desenvolvido com tecidos da TRAMARE, empresa de tecelagem no interior paulista que produz tecidos para decoração: “Eles abriram as portas do depósito para conseguir garimpar materiais”, explica a estilista. Vale dizer que a WTNB não utiliza plástico de nenhuma forma e os produtos são embalados com retalhos de tecidos. Outra vertente explorada pela fundadora é o desenvolvimento de objetos decorativos, fabricados em placas de plástico 100% reciclado – no lugar de parafusos ou outros materiais poluentes, ela Images usa uma técnica de encaixe inspirada nos origamis. 

Nalimo

Dayana Molina lançou sua marca em 2017. O nome já nasceu ativista e comprometido com o meio ambiente e a representatividade indígena na moda nacional. Feita por uma equipe exclusivamente feminina, a NALIMO usa o design das peças para enaltecer códigos ancestrais de forma única, escolhendo matéria-prima biodegradável e orgânica. “Eu queria que a marca fosse referência de design ético, além de inspirar novas referências originalmente conectadas com as minhas raízes indígenas”, conta a estilista. Nascida em Niterói, filha de pais indígenas de origens do nordeste do país e de outros países da América Latina, ela vive hoje em São Paulo, onde mantém um ateliê ativo, inclusive para peças sob medida, como as usadas por Zaya e Samela Sateré Mawé em ocasiões especiais e eventos. “O meu processo criativo vai muito além da concepção da roupa: envolve pensamento crítico e prática decolonial. Ao criar de forma transparente, colaborativa e humanizada, nosso impacto social e ambiental tem profunda conexão com a cosmologia indígena. Vivemos e produzimos em outro tempo, um menos acelerado e mais consciente sobre presente e futuro”, explica Dayana. A estilista reforça que não cumpre as agendas tradicionais da moda para tornar as roupas mais perenes, “tendo em si um ciclo longo com apelo de reutilização”. Além do vestuário e dos acessórios, ela também encabeça dois projetos que trazem propostas importantes para mudanças estruturais, o Aldeia Criativa Design do Futuro e a #descolonizeamoda. Em 2018, mapeou criativos na moda com o primeiro casting de modelos indígenas no Brasil, tudo de forma independente. “Ao conectar as minhas referências ancestrais de origem indígena trouxe reflexões inovadoras com as quais a indústria não sabia lidar. Precisei ser muito resignada em transformar esse cenário, inclusive educando, no intuito de mostrar que era possível fazer moda e inserir elementos de minha cultura na identidade do meu trabalho enquanto criativa. Os desafios eram muitos. Não havia ninguém fazendo o que eu fazia.”

Negropiche 

Formado em gastronomia, Iury Aldenhoff decidiu fazer, em 2017, uma camisa a partir de retalhos de tecidos. Impressionados com o resultado da peça, os amigos próximos perguntavam de onde era, queriam saber se poderiam comprar, quanto custava. “Junto com o meu namorado, decidi fazer algumas peças e colocar à venda no hall de um teatro aqui de Fortaleza”, conta ele, que hoje é um dos nomes proeminentes na moda local e nacional. A sua marca, que veio ao mundo seis meses depois, se finca em pilares de empoderamento e fortalecimento da economia negra. Estampas e cores que remetem a símbolos do Ceará e modelagem ampla para garantir o frescor que a região pede estão entre os destaques dos produtos, que incluem quimonos, vestidos, shorts e camisetas. “Os processos criativos variam de acordo com cada coleção, inclusive com artistas e designers convidados. O principal ponto é ter uma visão sobre passado, presente e futuro. Nossa coleção de final de ano, 2023 para 2024, foi um desejo de trazer estampas que mostrassem um pouco das comunidades pesqueiras do nordeste e trouxesse a perspectiva da fartura que a vida à beira-mar traz.” Um dos pontos principais para o empreendedor é valorizar a mão de obra dentro do processo de fabricação de cada peça, com salários justos e qualidade de vida. “O mercado é competitivo e desvalorizado. Temos uma imensidão de sites e feiras que vendem peças a preços muito baixos, que não fazem remuneração justa das pessoas, o que dificulta a manutenção e a valorização da mão de obra que existe para fazer uma coleção. São muitas mãos e sabedorias diferentes envolvidas.”

Mayara Junges

Lançada em agosto de 2022, a marca homônima de Mayara Junges é um deleite para quem busca peças autorais feitas sob demanda. Nascida no interior do Paraná e radicada em Curitiba, a estilista se formou em design de moda e fez pós-graduação em modelagem e moulage no período da pandemia de Covid-19: “Foi durante esses anos desafiadores que eu renasci e encontrei algo que me completa de verdade”, conta. Antes de se lançar no mercado, ela teve experiências no varejo e como stylist, e nunca tinha imaginado ser estilista. O que mudou o curso das coisas foi o Top Flor – hoje carro-chefe da etiqueta e que foi, na verdade, o trabalho de conclusão de curso da pós. “Lancei no meu perfil pessoal do Instagram e foi sucesso absoluto. Ainda é uma das peças mais vendidas. Depois, a demanda para criar outros itens cresceu e acabei me apaixonando pela ideia de ter uma marca própria.” As novidades são lançadas a cada três, quatro meses a partir de um processo bem livre de experimentação. “As ideias vêm e corro para o manequim de moulage para criar. Tudo é feito sob demanda e finalizado à mão. Tenho mulheres incríveis que me ajudam no processo de confecção, mas até hoje pego em cada peça e finalizo os pedidos”, diz. Os volumes são a marca registrada, mas de forma minimalista: é um equilíbrio entre formas que resulta em peças-desejo com um quê de drama. “Acredito em modelagem, acabamento e design. Meu processo de produção também é um diferencial e quero poder mantê-lo. Não consigo imaginar fazer grandes quantidades e deixá-las paradas esperando para serem vendidas. Isso não é sustentável – em nenhum sentido. Quero que minhas clientes saibam que estamos fazendo aquela peça especialmente para ela.”

Normando

O estilista Marco Normando e o artista visual Emídio Contente se uniram em 2018 para pensar um projeto que unisse as expertises de ambos. Foram dois anos de pesquisa e arestas aparadas para, em 2020, lançarem a marca que celebra as raízes amazônicas de seus criadores. “A concepção das coleções é um trabalho conjunto, ambos trazem referências diversas de assuntos que nos interessam e começam os diálogos para entender que caminho seguir. A partir daí, o Marco faz os croquis para a coleção e vamos editando juntos até chegar em um pensamento conciso”, comenta Emídio. Uma constante em todas as peças e coleções lançadas até hoje é a união da tecnologia com a sustentabilidade. “Queremos garantir que temos um produto com design interessante e, ao mesmo tempo, com ótimo acabamento. Também queremos que o consumidor use as nossas roupas por muito tempo e tenha cuidado com a peça e com a compra – não desejamos o consumo desenfreado.” A matéria-prima, então, é pensada para atender a essas diretrizes e ser o menos nociva possível ao meio ambiente. Origem certificada, orgânica ou reciclada são algumas das exigências no ateliê. O algodão usado em camisas e malhas, por exemplo, é de reflorestamento garantido e sem agrotóxicos. “Atualmente, também estamos fazendo alfaiatarias e construções de moda com matéria prima feita de látex, desenvolvida em Rondônia por uma cooperativa de pequenos produtores, que realizam a extração de maneira sustentável e sem a necessidade do plantio de monocultura”, explica Emídio sobre um dos destaques da marca. Para eles, a sustentabilidade está longe de ser algo apenas restrito aos insumos e também envolve, necessariamente, economia e sociedade. “Não tem como pensar hoje em construir uma nova marca dentro do caos climático que estamos vivendo, por exemplo, sem pensar no planeta e em como podemos ter impactos positivos mais constantes a partir da Normando.”